1 Giugno
Da cuoco a star, dall'antica Roma a oggi. Parabola dello chef
Si fanno chiamare "maestro" come Michelangelo, brandiscono il mestolo come Napoleone la sciabola, fatturano come multinazionali. Marco Patricelli e la fenomenologia del fornello che diventa filosofia in tv e in libreria. I romani che mangiavano rape scoprirono il banchetto, ma il cuoco restava il cuoco
di Marco Patricelli
Si fanno chiamare “maestro” come Michelangelo, nonostante l’unico pennello padroneggiato sia quello per spalmare il rosso d’uovo; si beano della loro creatività di inventori, neanche fossero Leonardo: godono del potere come Napoleone brandendo il mestolo al posto della sciabola; fatturano come aziende multinazionali, aggrottano il sopracciglio davanti agli ingredienti del ragù come fossero filosofi che stanno per svelare i segreti più reconditi dell’esistenza. I cuochi ne hanno fatta di strada: da bassa manovalanza a superstar delle tv che hanno moltiplicato fino alla nausea i programmi di cucina.
Un paradosso tutto italiano, visto che, nonostante le vendite di libri di ricette griffate e il gran seguito di accademie e master conquistati tra i fornelli, poi quasi mai si apparecchia a casa per pranzo e cena e i quattro salti in padella diventano gli unici movimenti sui fuochi. E a guardarle nel dettaglio, quelle ricette su volumi best seller con faccioni sorridenti e noti al grande pubblico, dove la cosa più semplice e a portata di mano sono i chicchi di caffè recuperati dalle deiezioni dello zibetto delle palme dell’Indonesia, verrebbe da sorridere e da chiedersi chi e perché acquisti quei libri e segua quelle trasmissioni.
Chissà come avrà fatto l’umanità a sopravvivere tanti e tanti secoli senza la guida illuminata di chef e master chef. La storia dei cuochi celebrati e strapagati, senza forse l’invasività nel numero e nella considerazione della contemporaneità, viene da lontano. C’erano una volta i romani, i primi, i contadini-guerrieri, che quando avevano da scialare si preparavano una zuppaccia di polta (una specie di polenta), di farro o di orzo (che davano pure ai cavalli), e consumavano alimenti crudi autoprodotti. A cereali e legumi si affiancavano cipolle, aglio, cavoli, di cui Catone il Censore lodava le formidabili virtù terapeutiche. Carote e rape erano un simbolo della...
di Marco Patricelli
Si fanno chiamare “maestro” come Michelangelo, nonostante l’unico pennello padroneggiato sia quello per spalmare il rosso d’uovo; si beano della loro creatività di inventori, neanche fossero Leonardo: godono del potere come Napoleone brandendo il mestolo al posto della sciabola; fatturano come aziende multinazionali, aggrottano il sopracciglio davanti agli ingredienti del ragù come fossero filosofi che stanno per svelare i segreti più reconditi dell’esistenza. I cuochi ne hanno fatta di strada: da bassa manovalanza a superstar delle tv che hanno moltiplicato fino alla nausea i programmi di cucina.
Un paradosso tutto italiano, visto che, nonostante le vendite di libri di ricette griffate e il gran seguito di accademie e master conquistati tra i fornelli, poi quasi mai si apparecchia a casa per pranzo e cena e i quattro salti in padella diventano gli unici movimenti sui fuochi. E a guardarle nel dettaglio, quelle ricette su volumi best seller con faccioni sorridenti e noti al grande pubblico, dove la cosa più semplice e a portata di mano sono i chicchi di caffè recuperati dalle deiezioni dello zibetto delle palme dell’Indonesia, verrebbe da sorridere e da chiedersi chi e perché acquisti quei libri e segua quelle trasmissioni.
Chissà come avrà fatto l’umanità a sopravvivere tanti e tanti secoli senza la guida illuminata di chef e master chef. La storia dei cuochi celebrati e strapagati, senza forse l’invasività nel numero e nella considerazione della contemporaneità, viene da lontano. C’erano una volta i romani, i primi, i contadini-guerrieri, che quando avevano da scialare si preparavano una zuppaccia di polta (una specie di polenta), di farro o di orzo (che davano pure ai cavalli), e consumavano alimenti crudi autoprodotti. A cereali e legumi si affiancavano cipolle, aglio, cavoli, di cui Catone il Censore lodava le formidabili virtù terapeutiche. Carote e rape erano un simbolo della proverbiale morigeratezza romana, altro che facili battute: secondo Marziale, una volta assurto a divinità Romolo pasteggiava con le amate rape. Nelle satire di Giovenale appare un tal Curio che viveva felice e contento nutrendosi con rape e legumi coltivati nel suo orto. E che dire del console Marco Curio Dentato che riceve i legati dei sanniti mentre assapora semplici rape arrostite in una modesta scodella? Una dieta quasi totalmente vegetariana, quella dei romani, che Plauto tratta da par suo nello Pseudolo quando crea la figura di un cuoco che si lamenta perché gli invitati al convivio mangiano solo erba, come le mucche.
Nei primi secoli di Roma il consumo di carne era quasi del tutto marginale e quasi esclusivamente maiale bollito o arrosto, la cui carne Varrone elogia come dono divino. Ma quando le cose cambiano in questo quadro di semplicità? Quando Roma, con la sua espansione militare, entra in contatto con il dorato mondo ellenistico e orientale. Nell’Urbe si riversano nuovi alimenti (Plinio riporta le specialità provenienti da India, Egitto, Creta e Cirene) e un nuovo modo di prepararli a cura di cuochi magnificati e strapagati, trasformando irreversibilmente gli antichi costumi, tanto che alcuni imperatori intervengono per cercare di disciplinare (inutilmente) sprechi e sperperi spropositati. La leccornia per eccellenza, il garum ottenuto dalla macerazione di interiora di pesce (oggi disgustosissimo per i nostri palati) viene affiancata e soppiantata da una tale varietà di creazioni nel senso dell’esagerazione da costituire un autentico fenomeno di costume: i banchetti di Lucullo sono diventati proverbiali e l’aggettivo è entrato nella lingua italiana.
I cuochi non legano solo assieme i sapori, ma devono stupire come a teatro, perché il banchetto è pura teatralità. Ortensio, si dice, avrebbe offerto una cena ai suoi polli domestici, e Cicerone racconta che innaffiava un platano con il vino. Marziale riporta la prelibatezza della lingua di fenicottero, la letteratura ci ha tramandato che Apicio si recava di persona sulle coste africane per verificare la grandezza degli scampi libici e che cercasse di convincere Druso, il figlio di Tiberio, a disprezzare le cime di cavolo preparate per l’imperatore. Non stupisce che, dopo aver dilapidato sessanta milioni di sesterzi, Apicio si conceda come estremo lusso una coppa di veleno.
Quanto al cuoco, novello arricchito e novello protagonista, è disegnato da Plauto nelle sue commedie senza omettere un giudizio sociale e moralistico anche con la sottolineatura che usa un linguaggio da taverna: multiloquus, gloriosus, insulsus e inutilis. Ma la frittata, è il caso di dirlo, era già fatta. Eppure neanche il più ardito dei romani avrebbe potuto immaginare un’evoluzione della figura dei cuochi dalle corti rinascimentali a quelle reali per arrivare ai giorni nostri. I re dei fornelli hanno spodestato i reali sul trono, le stelle Michelin danno più rango dei quarti di nobiltà. Dai misteri del living room all’utilizzo delle banali patatine fritte per ragioni di sponsor, tutto è concesso. Con buona pace dello zibellino delle palme dell’Indonesia, e anche del buon senso.
***
Il dipinto che apre WeekList, intitolato "Il Triclinio", è di Roberto Bompiani, artista nato a Roma nel 1821. Pittore e scultore, fu molto quotato, entrò nell'Accademia di San Luca, fu insignito della Gran Croce della Legion d'Onore dalla Francia. “Il Triclinio" è esposto al Getty Museum.
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10. Limitazione di responsabilità
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società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
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nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
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domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.